Лесная поляна

Струны для русских народных инструментов: прошлое и настоящее

Приходилось ли вам задумываться о том, какова роль струн в жизни струнного инструмента? Не погрешу против истины, если скажу, что какого бы уровня ни был инструмент, его звучание существенно зависит от качества и правильного подбора струн. Струны являются первоисточником колебаний, благодаря которым и звучит музыкальный инструмент, являющийся по сути только усилителем и фильтром тех гармоник, которые выдают струны. И хотя инструмент может подчеркнуть или ослабить те или иные зоны спектра звука, придав ему большую красоту и выразительность, но если их нет в струне, то и усиливать инструменту будет нечего. Даже самый лучший инструмент с глухими и фальшивыми струнами будет сразу признан негодным. В равной мере это относится ко всем струнным инструмента, в том числе к щипковой группе, в которую входят русские народные инструменты домра и балалайка.

Начиная рассказ о струнах, нельзя пройти мимо истории становления, а лучше сказать – возрождения самих русских народных инструментов, связанной с именем выдающегося музыканта и подвижника В.В.Андреева (1861-1918). Не углубляясь в историю происхождения балалайки и домры, коротко отметим, что хотя эти инструменты насчитывают не одно столетие существования, в российской истории бывали времена, когда на долгие годы они были запрещены властями и выпадали из культуры русского народа. Поэтому когда в конце XIX века, в период небывалого всеобщего интереса к национальной культуре, и в том числе к русской народной музыке, оказалось, что в России практически утрачены исторические прототипы народных инструментов, по которым можно было бы воссоздать их конструкцию. Тщательно исследовав сохранившиеся варианты относительно старых балалаек, Андреев остановился на треугольной трехструнной конструкции инструмента. И хотя первая концертная Андреевская балалайка (1887 г.) имела на грифе пять традиционных «вязаных» ладов, перемещая которые можно было исполнять музыку в ладовых строях, довольно быстро музыкант пришел к мысли, что выбор все же должен быть сделан в пользу хроматической модели, гриф которой имел бы врезные металлические лады, подобно грифу гитары или мандолины. Именно такой инструмент, по мнению Андреева, мог стать профессиональным, отвечающим современным требованиям исполнительского искусства. И хотя, с моей точки зрения, мензурная концепция [1] семейства балалаек не была всесторонне продумана ее создателями, Андрееву удалось воплотить в жизнь свою идею создания "русского оркестра", который имел оглушительный успех, как в России, так и за ее пределами. Можно сказать, что во многом благодаря этому человеку балалайка сегодня стала такой же визитной карточкой России, как матрешка и Русский балет. Новые домры были изготовлены несколько позднее балалаек (1896-1900), поэтому сразу стали хроматическими с врезными металлическими ладами [2].

Нельзя не упомянуть о том, что создание "русского оркестра", было бы невозможным без участия двух мастеров-изготовителей музыкальных инструментов Ф.С.Посербского и С.И.Налимова, которых в разное время Андреев привлекал к работе по созданию новых версий домр и балалаек на основе старинных народных инструментов. Под руководством маэстро этими мастерами было создано более десятка разновидностей инструментов [3], конструкция которых дожила до наших дней почти без изменений, причем лучшие их них до сих пор служат образцами современным мастерам.

Жильные струны

До конца XIX века для большинства струнных инструментов, в том числе таких популярных, как гитара и скрипка, использовались в основном жильные (кишечные) струны, которые также служили и для обвязки ладов на балалайке. Помимо жильных применялись также медные и шелковые струны, но гораздо реже. Самые качественные жильные струны привозились в Россию из за границы – главным образом из Германии, Франции и Италии, где струнное дело было поставлено с давних времен[4]. В России первые попытки создания струнного цеха также были связаны с иностранной технологией. В начале XX века в Полтавской области был создан небольшой струнный цех, который возглавил немецкий струнный мастер, приехавший из Макенкирхена - города издавна славившегося своими музыкальными ремесленниками (в 1912 году в цехе работало 7 подростков мужского пола). По всей видимости именно этот небольшой цех в последствии перекочевал в Полтаву в 1928-29 гг.

С внедрением в струнное дело сначала стальных, а позже синтетических, доля жильных струн стала сокращаться, и сегодня даже их усовершенствованные версии можно встретить лишь на смычковых инструментах, арфах, да еще в ансамблях старинной музыки. Использование жильных струн для русских народных инструментов, по-видимому, прекратилось не позднее середины XX века.

Стальные струны

Технология изготовления стальных струн также пришла в Россию из Европы. И произошло это по-видимому не ранее середины века. Несмотря на то, что сталь применялась в Европе при производстве рояльных струн с середины XVIII века, в силу определенных технических причин, долгое время она не использовалась для изготовления струн тонких сечений, которые требовались для большинства струнных инструментов, в том числе для скрипки, гитары, мандолины и т.д. Ее активное применение для щипковых и смычковых инструментов стало возможным, только благодаря изобретению в 1835 году высокоуглеродистой стали[5], которую отличали высочайшая прочность в сочетании с упругостью и пластичностью. Лучшие стальные струны также привозились из-за границы. В Москве, Санкт-Петербурге и Риге до 1917 года их, наряду с шелковыми и жильными, широко представляла фирма Циммерман, которая продавала ноты и различные музыкальные инструменты, в том числе балалайки и домры, сделанные руками российских кустарей, а также привозила в Россию импортные мандолины, гитары, цитры и духовые инструменты. Далее из столиц Империи струны и инструменты распространялись по всей России.

Многие музыканты, особенно представители неклассических жанров, довольно быстро оценили преимущество стальных струн - по сравнению с жильными, они были более звонкими, реже рвались, меньше вытягивались и реагировали на изменение влажности и температуры, хотя и имели недостатки: были более жесткими на ощупь, ржавели и требовали от музыкантов определенного привыкания. Отметим, что именно благодаря использованию стальных струн в России прославилось звучание "цыганских" гитар.

И хотя невозможно точно определить, когда сталь начали применять для русских народных инструментов, судя по каталогу фирмы Циммерман, в самом начале XX века для домр уже использовались исключительно стальные струны, а для балалаек как жильные, так и стальные. При этом у балалайки прима жильными были 2-я и 3-я струны «ми», а у секунды 1-я струна «ре». К моменту изобретения нейлоновых струн в 50-х годах XX века, ставших отличной заменой жильным струнам на классической гитаре, все инструменты русского оркестра, за исключением двух струн у балалайки прима, имели стальные струны, которые используются музыкантами и по сей день.

После революции, с прекращением поставок струн из за границы, в СССР было открыто несколько струнных производств, первое из которых в Полтаве[6] - в регионе, где не только имелись хорошие природные условия для переработки сырья для производства жильных струн, но и существовала, открытая еще до Революции первая в России кустарная мастерская. Этот относительно большой цех (более 50 работников) выпускал струны не только для музыкальных инструментов, но также и для теннисных ракеток[7]. И хотя непосредственно для балалаек струны этот цех не выпускал, музыканты в 30-50 годы вполне могли использовать полтавские струны, изготовленные для других инструментов. Также одним их первых советских струнных производств можно назвать струнный цех Фабрики щипковых инструментов имени А. В. Луначарского в Ленинграде (подробных сведений найти не удалось).

История изготовления струн в СССР в послевоенное время неразрывно связана со струнным цехом Художественно-производственных мастерских Государственного академического Большого театра. Созданный в 40-х годах при участии известного скрипичного мастера Т.Ф.Подгорного, цех вначале специализировался на производстве жильных струн для скрипки и альта. К середине 50-х годов он освоил технологию производства стальных струн для русских народных инструментов, ставших на многие десятилетия эталоном качества для большинства профессиональных музыкантов СССР. И хотя в это время струны для домр и балалаек продолжали выпускаться несколькими струнными цехами[8], а также отдельными мастерами-надомниками, качество продукции мастерских БТ считались все же лучшим[9]. Удивительно, как эти струны, ничем конструктивно не примечательные, изготовленные из среднего по качеству отечественного сырья, завоевали к себе такое уважение в среде профессионалов, хотя нельзя не признать, что мастера[10] БТ работали на совесть и не гнались за количеством в ущерб качеству.

С возникновением в 90-х годах рыночной экономики у российских музыкантов появился более широкий выбор - на прилавки музыкальных магазинов хлынул поток товаров иностранных производителей, в том числе и струн. Однако меньше всего это изобилие затронуло русские народные инструменты. Импорт в этом секторе был представлен только дорогими струнами для домры малой и балалайки прима (с фотографиями на упаковке известных российских музыкантов А.А.Цыганкова и П.И.Нечепоренко) одной малоизвестной в России немецкой фирмы. Исполнителям на балалайке прима в этом смысле повезло больше других – они очень быстро забыли о дефиците качественных вторых и третьих струн «ми», получив возможность приобретать в музыкальных магазинах леску, которая идет на третью гитарную струну.

Большинству же музыкантов, использующих струны на стальной основе, пришлось, и, видимо, еще долго придется, по прежнему полагаться главным образом на отечественную промышленность. Но все не так плохо. Несмотря на то, что сегодня выбор народных струн не столь широк по сравнению с гитарными, нельзя не признать, что с каждым годом в этой области дела идут все лучше - постепенно музыканты-народники начали забывать советские времена, когда струны для домры и балалайки нельзя было купить в музыкальном магазине. В условиях конкуренции новые отечественные производители неплохо решают задачу восполнения дефицита качественных «народных» струн, внедряя в струнное дело современные технологии и материалы. Со временем новичкам удалось не только превзойти технологический уровень мастерских Большого театра, но и представить музыкантам более широкий ассортимент струн. Говоря о современном положении дел этого легендарного в советское время струнного производства, приходится констатировать, что оно явно не было готово к перестройке своей работы в новых экономических условиях на фоне стремительного сокращения числа народных коллективов и растущей конкуренции. За последние десять лет персонал цеха сократился в несколько раз. С уходом на пенсию начальника цеха Л.Н.Антоновой, отдавшей струнному делу более 50 лет жизни, несколько оставшихся мастеров работают неполный день, не редки перебои с поставкой сырья, из-за чего уже допускаются нарушения в технологии – одном из важных критериев качества любой продукции.

Здесь мы коснулись вопроса о современных технологических требованиях к изготовлению качественных струн. Можно отметить три главных его составляющих – качество исходного сырья, особенности конструкции и контроль за соблюдением технологии.

Сырье

В струнном деле применяются различные марки стали и цветных металлов, причем требования к качеству струнной проволоки очень высокие[11]. В качестве материала основы струны большинства русских народных инструментов, как уже отмечалось, используется высокоуглеродистая стальная проволока. Показателем звонкости стали является процент содержания углерода - чем его больше, тем более твердая, жесткая и звонкая будет струна. Например, для I-й струны «ля» балалайки прима предпочтительно наиболее высокое содержание углерода для получения максимально большого числа верхних гармоник в звуке, поскольку при игре на инструменте указательный палец правой руки исполнителя в большой степени приглушает ее звучание.

Если говорить о материале, который идет для обмотки струны, то он может иметь различную степень твердости. Более мягкая обмотка дает более тусклое (теплое/приглушенное) звучание[12], быстрее сплющивается и пробивается на ладах, но лучше сохраняет сами лады от износа, а более твердая наоборот усиливает верхние частоты, дольше сопротивляется пробою, но и более интенсивно вырабатывает поверхность ладов. Делить сплавы по твердости только на основании химического состава не совсем правильно, так как на твердость проволоки в большой мере влияет ее состояние[13]. Один и тот же сплав может иметь различную твердость в проволоке, причем некоторые в достаточно большом диапазоне. Если же сравнивать проволоку одинакового состояния, картина с отличиями разных сплавов будет выглядеть следующим образом

чистая медь[15] наиболее мягкий материал, поэтому чаще всего используется для крупной медленно пробиваемой обмотки струн басовых инструментов;

латунь Л-90 красноватого цвета (90% медь, 10% цинк) несколько тверже меди, заменяет ее для увеличения сопротивляемости струны к износу и повышения их звонкости;

латунь Л-80 желтого цвета (80% медь, 20% цинк) еще тверже и звонче, может использоваться для тонких ладов солирующих инструментов;

фосфорная бронза, имеющая в составе 90-96% меди, по цвету напоминает латунь Л-90, но по твердости не имеет себе равных среди медесодержащих сплавов. Этот сплав, впервые примененный в струнном деле в 70-х годах XX века американцами, до сих пор с большим успехом используется для производства струн щипковых инструментов во всем мире;

нержавеющая сталь (бледно-серого цвета) редко применяется в качестве материала обмотки, поскольку достаточно коварна - при своей относительной мягкости обладает замечательной стойкостью к пробою, но в максимальной степени «пожирает» лады инструмента.

Далеко не все иностранные металлообрабатывающие предприятия способны выдержать в полном объеме требования, предъявляемые производителями струн к «музыкальной проволоке», что уж говорить об отечественных. В этой ситуации у российских струнных фирм, на которых, как уже отмечалось, остается главная надежда у музыкантов-народников, есть три выхода: закупать качественное, но дорогое импортное сырье, работать с российской проволокой среднего качества, или добиваться получения более качественного отечественного материала хлопотным путем его обработки на разных металлообрабатывающих предприятиях, где есть необходимое оборудование. Каждый производитель выбирает свой путь, получая соответствующие результаты.

Конструктивные особенности

К ним, например, можно отнести использование шелковой подушки между керном[16] и обмоткой или отказ от нее[17], применение в качестве обмотки плоской ленты, использование двухслойной конструкции обмотки вместо однослойной, выбор тех или иных пропорций между сечениями основы и обмотки и т.п. Так применение шелка в конструкции витой струны позволяет производителю работать с более дешевым керном круглого профиля, но при такой конструкции струн звук инструмента получается приглушенным, а сами струны менее ровными. Это происходит вследствие того, что шелк, скатываясь под намоткой, образует зоны с различной степенью плотности, отчего на внешней поверхности струны образуется характерная волнистость.

Конструктивных отличий в струнах, как принципиальных, так и незначительных, может быть достаточно много. Будучи подчас незаметны глазу, они могут довольно сильно влиять на качество продукции, поэтому, даже при использовании одинаковых материалов, разные производители зачастую изготавливают струны разного достоинства.

Контроль за соблюдением технологии

Ни применение качественного сырья, ни идеальный выбор конструкции не являются гарантией высокого качества конечной продукции, если ее сделал «нерадивый» специалист или плохо отстроенный автомат. Причем, как правило, чем крупнее производство, тем сложнее обеспечить должный контроль. Первое время после того, как в России появились американские струны для гитары, многие музыканты были от них в восторге. И действительно, по сравнению с российскими струнами 80-90х годов, их качество казалось очень высоким. Но спустя несколько лет, когда эйфория улеглась, а российские фирмы технологически подтянулись, оказалось, что и к американцам могут быть претензии по качеству. И удивляться тут нечему – за счет больших масштабов производства и высокопроизводительных автоматов, американские монстры струнной промышленности могут удерживать конкурентоспособную цену на свою продукцию, даже по сравнению с китайцами, но обеспечить должный контроль за соблюдением технологии при сумасшедших тиражах им удается не всегда[18]. Меньшие по масштабу европейские производители струн проигрывают американцам в ценовой политике, зато лучше контролируют качество, что особо заметно на примере наиболее сложных по конструкции струн для смычковых инструментов[19]. Не все российские производители могут похвастаться хорошим контролем качества, несмотря на то, что по масштабам производства во много раз уступают даже европейским фирмам, поэтому музыкантам при выборе струн лучше проверять их состояние хотя бы «на глаз». Это помогает не всегда, но неаккуратный внешний вид струн часто свидетельствует о том, что их делали впопыхах, не особенно заботясь о соблюдении всех технологических тонкостей.

Если вы думаете, что всем вышеперечисленным ограничиваются проблемы изготовления качественных струн, то ошибаетесь. Не все, как мы сейчас убедимся, зависит от самих струн.

В этой части статьи нам придется более подробно остановиться на проблеме, о которой было вскользь упомянуто вначале. Как уже было сказано, мензурная концепция балалаек (в отличие от домр) не была до конца продумана ее создателями, принявшими смелое решение о слишком плотном расположении мензур оркестровых инструментов прима, секунда и альт. Произошло это по достаточно банальной причине - остановившись на удобной лично для себя достаточно большой мензуре солирующего инструмента «прима» около 430 мм[20], Андреев невольно заложил проблемы в мензуры всего семейства балалаек. Из-за того, что упомянутые выше оркестровые балалайки получили идентичную структуру настройки[21], удлинять их мензуры отцам-основателям было крайне нежелательно, во избежание неудобств, связанных со слишком большой растяжкой пальцев в левой руке. Но даже тот компромисс, который был предложен Андреевым, не удовлетворил следующие поколения музыкантов, под натиском которых мастера-изготовители инструментов стали урезать мензуры еще больше[22], так, что сегодня при взгляде на балалайку сразу и не разберешь, какой перед тобой инструмент – прима, секунда или альт. И хотя в специальной литературе приводятся размеры мензур балалаек в достаточно большом диапазоне, мой опыт общения с мастерами и музыкантами свидетельствет, что на практике разброс в мензурах этих инструментов еще больше:

БАЛАЛАЙКА ПРИМА: официальные данные 435 - 450 мм – (фактически: 428 – 460 мм)

БАЛАЛАЙКА СЕКУНДА: официальные данные 475 - 490 мм (фактически: 440 – 490 мм)

БАЛАЛАЙКА АЛЬТ: официальные данные 490 - 535 мм (фактически: 490 - 540 мм)

Подобное положение дел привело к тому, что сегодня можно услышать от мастеров и музыкантов-народников суждение, что разница в мензуре инструмента 30-50 мм не играет существенной роли. Чтобы проверить справедливость этого мнения, сравним натяжения струн у балалаек секунда с мензурами 440 мм и 490 мм (в пределах крайних значений реальных мензур инструмента). Один и тот же комплект струн для короткого инструмента даст натяжение в 31 кг, а для длинного 39 кг. То есть при разнице в мензурах в 11% мы получим разницу в натяжении в 24%![23] Это слишком много для того, чтобы изготовить струны, идеально подходящие для каждого из этих инструментов. Чтобы покрыть такую разницу производителю необходимо использовать достаточно толстые, а значит более жесткие керны, но такие струны будут хуже звучать на инструментах с короткой мензурой, причем при этом произойдет нежелательное утяжеление и без того сильно натянутых струн секунды. Если же изготовитель станет ориентироваться на короткомензурные инструменты, выпуская более отзывчивые струны с тонкими кернами, они просто не выдержат натяжения на более длинных инструментах. Отсюда вывод - не сократив разброс в мензурах хотя бы в пределах пяти, а лучше трех процентов, нельзя рассчитывать на то, что производитель, с самым лучшим качеством исходных материалов, совершенной технологией и контролем качества, сможет создать струны, удовлетворяющие профессиональных музыкантов.

К сожалению, универсальных струн не бывает - это закон, основанный на элементарной физике. Против него существует только один прием – делать специальные струны для различных типов мензур. Так и поступают в отношении таких более распространенных инструментов как гитара, смычковый альт, ученические скрипки и виолончели. Но рассчитывать на то, что производители будут выпускать разные типы струн для достаточно редких оркестровых балалаек, не приходится из-за низкой рентабельности такого производства, а значит, «народным» музыкантам с нестандартными инструментами проблем с подбором струн не избежать.

Несмотря на все вышесказанное, я далек от мысли, что мастера и музыканты прислушаются к доводам разума и подвергнут принципиальному пересмотру мензуры современных балалаек[24]. Для решения подобной задачи потребовался бы авторитет нового Андреева, а также совершенно другой уровень интереса к народной музыке. Сегодня, спустя более 100 лет, балалайки разработки Андреева-Налимова-Посербского уже стали академическими, у этих инструментов есть своя история и обширный репертуар, они прославлены выдающимися исполнителями и т.д. Одним словом, теперь практически невозможно устранить мензурные огрехи в оркестровых балалайках, допущенных в свое время в угоду субъективным пристрастиям их создателя.

Заканчивая статью о струнах для русских народных инструментов, будет не лишним более подробно остановиться на том, как их правильно выбирать. Не говоря о выборе толщин струн, которые каждый музыкант должен подобрать самостоятельно, учитывая величину мензуры своего инструмента, силу рук, стиль игры и т.п., покупая струны, желательно обращать внимание на их внешний вид:

стальные струны не должны быть ржавыми или иметь какие-либо пятна на поверхности;

витые струны не должны иметь неравномерных разряженностей на поверхности обмотки [25], иногда неравномерность обмотки удается определить по тому, как выглядит свернутая в кольцо струна - кольцо должно быть ровным, без углов и преломлений;

в рабочей зоне струны не должно быть никаких неровностей, которые можно выявить, проведя ее между пальцев;

струны не должны быть мятыми, или (что то же самое) быть свернутыми в слишком тугие мелкие кольца с деформацией.

В заключение хочется дать несколько советов струнникам, особенно начинающим:

чтобы струны сохраняли свои первоначальные качества дольше, играйте на инструменте только чистыми руками (мойте руки перед игрой);

чтобы струны меньше ржавели и разъедались, после игры их желательно протирать специальной жидкостью для удаления и нейтрализации остатков пота (спрашивайте в магазинах);

не вынимайте зимой из футляра холодный инструмент в теплом помещении, дайте ему некоторое время медленно нагреться, иначе на его поверхности и струнах будет возникать нежелательный водяной конденсат.

[1] Под мензурной концепцией следует понимать выбор пропорций между длинами мензур инструментов одной группы.

[2] С моей точки зрения, размеры мензур оркестровых домр могут служить образцом грамотного подхода к построению семейства инструментов.

[3] Справедливости ради отметим, что к сегодняшнему дню некоторые из оркестровых инструментов, разработанных в конце XIX века, такие как домра тенор, балалайка пикколо, балалайка дискант практически выведены из состава «русского оркестра». Все реже встречаются домра пикколо и домра контрабас.

[4] Не считая упоминаний о разрозненных мастерах-надомниках, сведений о российских производителях струн до XX века (а тем более еще более ранних) автору этой статьи найти не удалось.

[5] Часто ее еще называли «шведской» сталью.

[6] Полтавский струнный цех был основан в 1928-29 г.г. на базе местного мясокомбината.

[7] Производство струн в Полтаве продержалось до 90-х годов XX века, и сегодня целиком переориентировано на выпуск шовного материала для медицины.

[8] Такими как фабрика им. Луначарского в Ленинграде и мастерскими при Всесоюзном хоровом обществе (ВХО).

[9] В 80-х годах струнный цех Большого Театра, получивший от Министерства культуры 15 новых струнных станков из Германии, уже на ¾ своих мощностей выпускал «народные» струны. При этом запись на струны «БТ» со стороны народных коллективов все равно исчислялась годами.

[10] Мастером назывался работник, прошедший стадию обучения.

[11] Для постоянного получения идентичных звуковых характеристик струн, необходимо, чтобы любая партия струнной проволоки была бы максимально идентичной предыдущим по таким параметрам как прочность на разрыв, пластичность, химический состав и т.п., вплоть до внешнего вида.

[12] Сравнения по материалам возможно только в отношении струн одинаковой конструкции.

[13] Состояние проволоки определяется степенью уплотнения ее поверхностной зоны после ее волочения. Условно различают мягкое, полумягкое и твердое состояние.

[14] Рассмотрены наиболее популярные марки сплавов.

[15] В равной мере это относится и к посеребренной меди, которую часто используют для синтетических струн классической гитары. Некоторые российские производители, пользуясь безграмотностью непрофессионалов, также применяют ее и для стальных струн гитары, на которых она долго не держится. Возможно, что вскоре этот материал начнут применять и для русских народных инструментов, но кроме повышенной цены и красивого внешнего вида, других отличий от чистой меди этот материал не имеет.

[16] Керном называется основа струны.

[17] В пользу профильного, например, шестигранного керна, который способен удерживать обмотку от самопроизвольного раскручивания без применения шелка.

[18] На струнах порой можно встретить неравномерные зазоры между витками обмотки, на петлях стальных на 5-10 мм опасно торчит острый незаделанный кончик, который может поцарапать как инструмент, так и руку того, кто будет устанавливать струны.

[19] На долю европейских производителей приходится не менее 80% российского рынка профессиональных струн для скрипки, альта, виолончели и контрабаса.

[20] Мензуры большинства солирующих инструментов других групп оркестровых инструментов, таких как скрипка, домра, мандолина, укладываются в диапазоне 325-390 мм.

[21] Все эти инструменты имеют две унисонных нижних струны.

[22] Весьма вероятно, что проблемы с мензурами балалаек секунда были вызваны переходом целиком на стальные струны.

[23] Этот процент одинаков как для более легких, так и для более тяжелых струн.

[24] Изменение мензур неизбежно повлечет за собой изменение высотности в настройке инструментов, что, скорее всего, будет неприемлемо для академических музыкантов.

[25] Разрядка обмотки в рабочей зоне ведет к нестройности струны по ладам из-за нарушения равномерности массы струны по длине, и к появлению несимметричных колебаний, приводящих к быстрому затуханию звука.

1. Сколько струн должна иметь балалайка, и как они должны быть настроены.
Балалайка должна иметь три струны и так называемый «балалаечный» строй. Никакие другие строи балалайки: гитарный, минорный и т.д. — для игры по нотам не употребляются.
Первую струну балалайки нужно настроить по камертону, по баяну или по фортепиано так, чтобы она давала звук ЛЯ первой октавы:
Вторую и третью струны нужно настроить так, чтобы они давали звук МИ первой октавы:
Таким образом, вторая и третья струны должны быть настроены совершенно одинаково, а первая (тонкая) струна должна давать тот же самый звук, который получается на второй и на третьей струнах, если их прижать на пятом ладу. Следовательно, если у правильно настроенной балалайки вторую и третью струны прижать на пятом ладу, а первую струну оставить открытой, то все они при ударе или щипке должны давать один и тот же по высоте звук — ЛЯ первой октавы.
Подставка для струн при этом должна стоять так, чтобы расстояние от нее до двенадцатого лада обязательно равнялось расстоянию от двенадцатого лада до верхнего порожка. Если же подставка будет стоять не на месте, то на балалайке нельзя будет получить правильных звукорядов.
Какая струна называется первой, какая второй и какая третьей, а также нумерация ладов и ме стонахождение подставки для струн обозначено на рисунке — «Балалайка и наименование ее частей».

2. Каким требованиям должен удовлетворять инструмент.

Учиться играть нужно на хорошем инструменте. Только хороший инструмент может дать сильный, красивый, певучий звук, а от качества звука и от умения им пользоваться зависит художественная выразительность исполнения.
Хороший инструмент нетрудно определить по его внешнему виду — он должен быть красивым по форме, построен из доброкачественных материалов, хорошо отполирован и, кроме того, в частях своих отвечать следующим требованиям:
Гриф балалайки должен быть совершенно прямым, без искривлений и трещин, не очень толст и удобен для его обхвата, но и не слишком тонок, так как в этом случае под влиянием внешних причин (от натяжения струн, сырости, изменений температуры) он может со временем покоробиться. Лучший материал для прифа — черное дерево.
Лады должны быть хорошо отшлифованы как сверху, так и по краям грифа и не мешать движениям пальцев левой руки.
Кроме того, все лады должны быть одной высоты или лежать в одной плоскости, т. е. так, что-бы положенная на них ребром линейка касалась их всех без исключения. При игре на балалайке струны, прижатые на любом ладу, должны давать чистый, недребезжащий звук. Лучший материал для ладов — белый металл и никелин.
Колки для струн должны быть механические. Они хорошо держат строй и допускают очень легкую и точную настройку инструмента. Надо следить за тем, чтобы шестерня и червяк в колках были в порядке, сделаны из доброкачественного материала, не стертые в резьбе, не ржавые и легко поддавались поворотам. Та часть колка, на которую накручивается струна, должна быть не полая, а из целого куска металла. Отверстия, в которые пропускаются струны, должны быть хорошо зашлифованы по краям, иначе струны быстро перетираются. Костяные, металлические или перламутровые головки червяка должны быть хорошо к нему' приклепаны. При плохой приклепке эти головки будут дребезжать во время игры.
Дека, построенная из хорошей резонансовой ели с правильными, параллельными мелкими слоями, должна быть плоской и ни в коем случае не вогнутой внутрь.
При наличии навесного панцыря следует обратить внимание, чтобы он был действительно навесным и не касался деки. Панцырь должен быть фанерованный, из твердого дерева (чтобы не покоробился). Его назначение — предохранить нежную деку от ударов и разрушения.
Следует заметить, что розетки вокруг голосника, по углам и у нижнего порожка являются не только украшениями, но также предохраняют наиболее уязвимые части деки от повреждений.
Порожки верхний и нижний во избежание их быстрого изнашивания должны быть сделаны из твердой породы дерева или из кости. При повреждении .верхнего порожка струны ложатся на гриф (на лады) и дребезжат; при повреждении нижнего порожка струны могут попортить деку.
Подставка для струн должна быть сделана из клена и всей своей нижней плоскостью плотно соприкасаться с декой, не давая никаких просветов. Подставки черного дерева, дубовые, костяные или из мягких пород дерева не рекомендуются, так как они ослабляют звучность инструмента или, наоборот, придают ему резкий неприятный тембр. Высота подставки также имеет существенное значение; слишком высокая подставка хотя и увеличивает силу и резкость инструмента, но затрудняет извлечение певучего звука; слишком низкая — увеличивает певучесть инструмента, но ослабляет силу его звучности; техника же извлечения звука облегчается чрезмерно и приучает балалаечника к пассивной, невыразительной игре. Поэтому подбору подставки необходимо уделить особенное внимание. Неудачно подобранная подставка может ухудшить звучание инструмента и сделать его неудобным для игры.
Кнопки для струн (около нижнего порожка) должны быть сделаны из очень твердой породы дерева или кости и прочно сидеть в своих гнездах.
Струны для обыкновенной балалайки употребляются металлические, причем первая струна (ЛЯ) по толщине такая же, как первая гитарная, а вторая и третья струны (МИ) должны быть немного! толще первой.
Для концертной балалайки лучше всего пользоваться для первой струны (ЛЯ) первой металлической гитарной струной, а для второй и третьей струн (МИ) — или второй гитарной жильной струной, или толстой скрипичной струной ЛЯ.
От подбора струн зависит чистота строя и тембра инструмента. Слишком тонкие струны дают слабый, дребезжащий звук; слишком же толстые или затрудняют игру и лишают инструмент певучести, или, не выдерживая строя, рвутся.
Закрепление струн на колках производится так: петлю струны надевают на кнопку у нижнего порожка; не допуская перекручивания и изломов струны, осторожно кладут ее на подставку и верхний порожек; верхний конец струны дважды, а жильную струну и больше — обматывают вокруг кожа справа налево и затем только пропускают через отверстие, и после этого поворотами колка настраивают струну надлежащим образом.
Петлю на нижнем конце жильной струны рекомендуется делать следующим образом: сложив струну так, как показано на рисунке, накладывают правую петлю на левую, а высунувшуюся левую петлю надевают на кнопку и затягивают ее вплотную. Если струну понадобится снять, достаточно пот(януть ее слегка за короткий конец, петля ослабнет и легко снимется без изломов.
Звук инструмента должен быть полным, сильным и обладать приятным тембрам, лишенным резкости или глухоты («бочковатости»). При извлечении звука из неприжатых струн он должен получаться длительным и затухать не сразу, а постепенно. Качество звука зависит, главным образом, от правильных размеров инструмента и качества строительных материалов, подставки и струн.

3. Отчего во время игры бывают хрипы и дребезжания.

а) Если струна слишком слабо или неправильно прижата пальцами на ладах. Прижимать струны на ладах нужно только те, которые следует, и перед самыми ладо выми металлическими порожками так, как это изображено на рис. №№ 6, 12, 13 и т.д.
б) Если лады не равны по высоте — одни из них выше, другие ниже. Необходимо лады выровнять напильником и подшлифовать шкуркой. Хотя это и несложный ремонт, все же его лучше поручать мастеру специалисту.
в) Если лады от времени протерлись и в них образовались углубления. Требуется такой же ремонт, как и в предыдущем случае, или же замена старых ладов новыми. Ремонт может выполнить только квалифицированный мастер.
г) Если колки плохо приклепаны. Необходимо их подклепать и укрепить.
д) Если низок верхний порожек или под страной у него образовался слишком глубокий прорез. Необходимо заменить новым порожком.
е) Если низка подставка для струн. Необходимо поставить более высокую.
ж) Если подставка неплотно стоит на деке. Необходимо ножом, рубанком или напильником выровнять нижнюю плоскость подставки так, чтобы она становилась на деку плотно и между ней и декой не образовывалось никаких щелей и просветов.
з) Если в кузове или деке инструмента образовались трещины и щели. Необходим ремонт инструмента мастером специалистом.
и) Если отстали (отклеились от деки) пружины. Требуется капитальный ремонт: вскрытие деки и подклейка пружин (тонких поперечных планок, приклеенных с внутренней стороны к деке и контробичайкам инструмента).
к) Если покоробился и касается деки навесной панцырь. Необходимо панцырь ремонтировать, фанеровать или заменить новым. Временно, чтобы устранить дребезжание, можно проложить в месте соприкосновения панцыря и деки тонкую деревянную прокладку.
л) Если струны слишком Тонки или слишком низко настроены. Следует подобрать струны надлежащей толщины, а инструмент настроить по камертону.
м) Если жильные струны перетерлись и на них образовались волоски и заусеницы. Следует изношенные струны заменить новыми.

4. Отчего струны фальшивят на ладах и инструмент не дает верного строя.

а) Если подставка для струн стоит не на месте. Подставка должна стоять так, чтобы расстояние от нее до двенадцатого лада обязательно равнялось расстоянию от двенадцатого лада до верхнего порожка.
Если струна, прижатая на двенадцатом ладу, не дает чистой октавы по отношению к звуку открытой струны и звучит выше, чем следует, подставку нужно отодвинуть дальше от голосника; если же струна звучит ниже, то подставку, наоборот, следует подвинуть ближе к голоснику.
Место, где должна стоять подставка, на хороших инструментах обычно отмечено маленькой точкой.
б) Если струны фальшивые, неровные, плохой выработки. Следует заменить струнами лучшего качества. Хорошая стальная струна отличается присущим стали блеском, сопротивляется сгибанию и сильно пружинит. Струна из плохой стали или железная не имеет стального блеска, легко сгибается и плохо пружинит.
Особенно плохой выработкой страдают жильные струны . Неровная, плохо отшлифованная жильная струна не дает верного строя.
При выборе жильных струн целесообразно пользоваться струномером, который можно сделать самому из металлической, деревянной или даже картонной пластинки.
Каждое кольцо жильной струны осторожно, чтобы не помять, просовывают в щель струномера, и, если струна на всем своём протяжении имеет одинаковую толщину, т. е. в щели струномера доходит в любой своей части всегда до одного и того же деления, — значит, она будет звучать верно.
Качество и чистота звука струны (помимо ее верности) зависят также и от ее свежести. Хорошая струна имеет светлый, почти янтарный цвет и при сжимании кольца пружинит, стремясь принять первоначальное положение.
Хранить жильные струны следует в восковой бумаге (в которой они обычно и продаются), подальше от сырости, но и не в слишком сухом месте.
в) Если лады неправильно расположены на грифе. Требуется капитальный ремонт, который может выполнить только квалифицированный мастер.
г) Если гриф покоробился, вогнулся. Требуется капитальный ремонт, который может выполнить только квалифицированный мастер.

5. Отчего струны не держат строй.

а) Если струна плохо закреплена на колке и выползает. Необходимо тщательно закреплять струну на колке так, как это указано выше.
б) Если фабричная петля на нижнем конце струны плохо сделана. Нужно самому сделать новую петлю или заменить струну.
в) Если новые струны еще не обтянулись. Надев на инструмент новые струны и на строив, необходимо их обтянуть, слегка прижимая большим пальцем к деке недалеко от подставки и голосника или оттягивая осторожно вверх. После обтяжки струн инструмент необходимо тщательно настроить. Обтяжку струн следует производить до тех пор, пока струна не будет сохранять точной настройки, несмотря на обтягивания.
г) Если инструмент настраивать, ослабляя натяжение струн. Настраивать инструмент надо подтягивая, а не ослабляя струну. Если струна настроена выше, чем нужно, лучше ослабить ее и подстроить правильно, вновь ее подтягивая; в лротивном случае струна во время игры обязательно понизит настройку.
д) Если колки не в порядке, сдают и не держат строй. Следует заменить испорченный колок новым или попробовать при настройке крутить его в обратную сторону.

6. Отчего струны рвутся.

а) Если струны плохого качества. Следует тщательно выбирать струны при покупке.
б) Если струны толще, чем требуется. Следует пользоваться струнами такой толщины и сорта, которые на практике оказались наиболее подходящими для инструмента.
в) Если слишком длинна мензура инструмента, вледует пользоваться специальным подбором более тонких струн, хотя такой инструмент нужно рассматривать как производственный брак.
г) Если слишком тонка (остра) подставка для струн. Следует пользоваться под ставками нормальной толщины, а прорезы для струн подшлифовывать стеклянной бумагой (шкуркой) так, чтобы яе было острых краев.
д) Если отверстие в колках, в которое просовывается струна, имеет сли шком острые края. Необходимо выровнять и сгладить края маленьким трехгранным напильником и по дш лифов ать шкуркой.
е) Если струна при развертывании и надевании помята и на «ей получились изломы. Развертывать и натягивать струну на инструмент 'надо так, чтобы изломов и перекручиваний струны не получалось.

7. Как сохранять инструмент.

Тщательно храните свой инструмент. Инструмент требует к себе внимательного отношения. Не держите его в сыром помещении, не вешайте против или около открытого окна в сырую погоду, не кладите его на подоконник. Впитывая в себя вла-ту, инструмент сыреет, расклеивается и теряет звук, а струны ржавеют.

Держать инструмент на солнце, близ отопления или в слишком сухом месте также не рекомендуется: от этого инструмент рассыхается, дека и кузов лопаются, и он приходит в полную негодность.

Играть на инструменте надо сухими и чистыми руками, иначе на грифе у ладов под струнами скопляется грязь, а сами струны ржавеют и лишаются чистого звука и правильного строя. Лучше всего после игры протирать гриф и струны сухой чистой тряпочкой.

Для предохранения инструмента от пыли и сырости его надо держать в чехле, сшитом из брезента, с мягкой подкладкой или в футляре из картона, обшитом клеёнкой.

Если удастся приобрести хороший инструмент, и он со временем потребует текущего ремонта, остерегайтесь его подновлять и «наводить красоту». Особенно опасно снимать старый лак и покрывать новым лаком верхнюю деку. Хороший инструмент от такого «ремонта» может навсегда потерять свои лучшие качества.

8. Как нужно сидеть и держать балалайку во время игры.

Играя на балалайке, следует сесть на стул, поближе к краю так, чтобы ноги в коленях были согнуты почти под прямым углом, а корпус держался свободно и достаточно прямо.

Взяв балалайку за гриф в левую руку, положите ее кузовом между колен и слегка, для большей устойчивости, сожмите ими нижний угол инструмента. Гриф инструмента несколько отстраните от себя.

Локоть левой руюи во время игры ни в коем случае не прижимайте к туловищу и не отводите его чрезмерно в сторону.

Гриф инструмента должен лежать немного ниже третьего сустава указательного пальца левой руки. Ладонь левой руки к грифу инструмента прилегать не должна.

Посадку можно считать правильной:
а) если инструмент во время игры сохраняет свое положение даже без поддерживания его левой рукой;
б) если движения пальцев и кисти левой руки совершенно свободны и не связаны «под держиванием» инструмента и
в) если посадка вполне естественна, производит внешне приятное впечатление и во время игры не утомляет исполнителя.

Вышепредоставленная информация с сайта: goshabagpiper.narod.ru